格鲁吉亚葡萄酒哪个地方的最好？格鲁吉亚葡萄酒产地

了解格鲁吉亚葡萄酒热潮

该国的本土葡萄品种、令人难以置信的便宜货和独特的的葡萄酒风格引发了中国和其他国家的兴趣。Kapistoni Wines在kvevri生产天然葡萄酒。照片由Kapistoni Wines提供。马可波罗、格鲁吉亚历山大·杜马斯、安东·契诃夫和约翰·斯坦贝克只是少数前往格鲁吉亚的旅行者，他们回到家乡写下了这个国家令人惊叹的美丽、非凡的人民、美味的食物和独特的葡萄酒。然而，直到最近，美国葡萄酒贸易中很少有人知道格鲁吉亚在哪里。现在，似乎不知从何而来，格鲁吉亚已成为许多业内人士的梦想目的地。这个国家有很多发酵，其酿酒传统已经持续了8多年。格鲁吉亚葡萄酒行业正处于重新发现、更新和增长的时期。事实上，可以说格鲁吉亚正在遭受严重的“葡萄酒热”——似乎每个人都想参与其中。2006年大约有80家注册酒庄，但到2018年，这个数字激增到961家，而且还有更多的酒庄涌现出来。随着酿酒厂的激增，贸易也随之增长。例如，葡萄酒和烈酒教育信托基金现在在国内提供定期课程。格鲁吉亚人正在接受专业侍酒师、酿酒师和酿酒厂导游的培训，并且为消费者开设的课程越来越多。

根据格鲁吉亚国家葡萄酒局前主席、现任环境保护和自然资源部长莱万·达维塔什维利（Levan Davitashvili）的说法，格鲁吉亚在96年与俄罗斯开战后失去了2008%的出口市场。从那以后，该国一直遵循全场媒体，以使其目标市场多样化。现在，随着俄罗斯取消对格鲁吉亚葡萄酒的禁令，俄罗斯仍然是格鲁吉亚最大的客户（数量上，尽管不是价值）。乌克兰、波兰、哈萨克斯坦和中国也是主导市场。
如今，格鲁吉亚出口到53个国家，截至2019年2019月，其国家葡萄酒局报告称，对法国，以色列，荷兰和加拿大的销售额增长了两位数。美国是格鲁吉亚的战略市场之一，88年前六个月的进口比2018年同期增长了3%。（格鲁吉亚是一个只有7万人口的国家，86年共出口了2万瓶，创下2018年来的最高纪录。

格鲁吉亚葡萄酒的多样性是其优势
格鲁吉亚至少有430个本土葡萄品种，但直到最近，商业生产只集中在少数几个。恢复该国多样化自然遗产的强烈愿望正在导致生产者种植更多“老”品种，其中许多几乎被遗忘了。

目前，格鲁吉亚葡萄酒有多种风格，主要由不锈钢制成，旨在为那些通常可能选择灰皮诺或赤霞珠但对来自更遥远地方的葡萄酒开放的人提供轻松进入格鲁吉亚葡萄酒的机会。在这一类别中，生产商Marani（Telavi酒窖），Shumi，Tbilvino，Vaziani和Vinoterra提供来自Rkatsiteli，Mtsvane，Kisi和Saperavi葡萄品种的精良葡萄酒。

这些酒庄还分别生产来自格鲁吉亚西部和东部的Khvanchkara和Kindzmarauli产区的半甜红葡萄酒。这些葡萄酒旨在年轻而充满活力（即使有一点寒冷）时饮用，其特点是果味，甜味，几乎难以察觉的单宁和明亮的酸度立即清新。带有深色森林水果和香料的味道，它们完成干净，不粘腻，可以与味道浓郁的辛辣美食进行令人惊讶的搭配。虽然运往美国的大多数格鲁吉亚葡萄酒都是干的，但这些甜葡萄酒和半甜葡萄酒占该国葡萄酒产量的70%。其中，30%来自国家指定的产区或PDO（受保护的原产地名称）。

Kvevri，格鲁吉亚的名片葡萄酒
在摇尾巴狗的经典例子中，格鲁吉亚被许多人称为kvevri葡萄酒，这些葡萄酒在粘土容器中发酵（有时是陈酿的），其同名kvevri - 通常埋在地下。

kvevri葡萄酒仅占所有格鲁吉亚葡萄酒的1%，其本身有不同的风格。有由Saperavi和其他红葡萄制成的干红葡萄酒，如Otskhanuri Sapere和Tavkveri，但琥珀葡萄酒是由在kvevri中发酵的白葡萄制成的，带有皮，有时是茎，已成为格鲁吉亚的名片。

这些葡萄酒的特点是与其他格鲁吉亚葡萄酒完全不同的风味和质地特征，因此值得指定为独特的葡萄酒风格。皮肤接触加深并增加了风味的复杂性。单宁是葡萄酒结构的重要组成部分，为成品葡萄酒提供新鲜度、氧化强度，有时甚至是细腻。这些葡萄酒中最好的可以加入“冥想”葡萄酒的行列，因为它们随着时间的推移在玻璃杯中演变;有些瓶子在几天内继续美丽地开花。 Alapiani Marani，Marani Casreli，Ghvardzelashvili，Makashvili（由Vaziani拥有），Orgo，Qvevris（由Tbilvino），Tchotiashvili和Togonidze只是少数几个需要寻找的生产商。

格鲁吉亚还生产各种非干葡萄酒，无论是简短发酵的结果（随着冬季和较冷的环境温度的到来而自然停止），还是为这种风格精心制作的。佩特纳特在这里也是一种时尚趋势;主要生产商是Gotsa和Lapati Wines，但也从生产商Ori Marani那里寻找葡萄酒。Ori Marani的Bastien Warskotte最初来自香槟，嫁给了格鲁吉亚人Nino Gvantseladze，并在首都第比利斯以北开店。他的传统起泡酒仍在陈酿，但美味的培特酒会让您在等待时保持饱腹感。（他也制作了一些令人愉快的静止葡萄酒。

格鲁吉亚葡萄酒最近取得成功的原因是什么？
同名Terrell Wines的进口商Chris Terrell主要与坚持“天然”宣言的小型家族生产商合作。他报告说，人们对格鲁吉亚葡萄酒的认识不断提高。一些葡萄酒买家一致认为，天然葡萄酒运动以及对粘土发酵和皮肤接触葡萄酒的兴趣为该国的产品（甚至是传统酿造的葡萄酒）提供了顺风。

考虑到酿造这些葡萄酒所涉及的巨大劳动力及其相对稀缺性（许多生产商只生产几千瓶，而不是箱子），格鲁吉亚葡萄酒很便宜。虽然有些葡萄酒的零售价低于15美元，但大多数在kvevri酿造的葡萄酒的价格在18美元到30美元之间。奥克兰进口商Black Lamb Wine的合伙人塔拉·哈蒙德（Tara Hammond）指出，“更有趣和原始的葡萄酒通常在货架上的价格在20美元到40美元之间。

格鲁吉亚葡萄酒在商店或酒单上取得成功的原因是临界质量。“你需要有一个严肃的存在，”格鲁吉亚历克斯·艾伦（Alex Alan）说，他在纽约布鲁克林的Freek's Mill担任合伙人和饮料总监时建立了一个令人生畏的名单。“光是一两杯酒就会迷失。你想声明你站在这些葡萄酒的背后，知道它们提供多样性和美味。其次，对于一家餐厅来说，这个部分应该战略性地放置，这样它就不会是事后的想法。

曼哈顿Somm Time葡萄酒吧的葡萄酒总监玛丽格鲁吉亚·鲁斯特（Maria Rust）认为，讲述格鲁吉亚的故事至关重要。“这些葡萄酒价格合理，有一种真正的地方感，”她说。“[我们的工作人员知道]我们为什么有[格鲁吉亚葡萄酒]，并以通俗易懂的方式解释它们。我们提供一种口味，没有人会把它们送回去——客人实际上对它们感到兴奋。

奥克兰À Côté的葡萄酒总监杰夫·柏林（Jeff Berlin）对此表示赞同;他的员工善于传达格鲁吉亚人的个人故事，消费者认为这些故事“令人着迷”。

“我们餐厅的客人多次尝试了kvevri葡萄酒，发现它们太刺耳或太浓郁，不符合他们的喜好，”柏林说，“然后几周后他们又回来尝试[它们]，因为他们无法完全摆脱效果。

另一方面，他强调了在正确的环境中向这些葡萄酒展示食物的重要性。“一瓶在皮上花了六个月的Rkatsiteli可能会很磨人，没有满桌子食物的酸，甜，苦，咸和咸[味道]，”柏林说。“同样的Rkatsiteli突然喝得更果味，更甜，当[搭配]一个美味的辛辣和咸味奶酪时。

然而，将葡萄酒带入餐馆和商店可能是一个挑战。“对格鲁吉亚葡萄酒缺乏认识，而且它们对市场相对较新，这意味着即使是葡萄酒专业人士也会发现它们令人困惑，”哈蒙德解释说。特别是，没有像经典欧洲葡萄酒产区那样的知名度。

教育专业人士和消费者，以及传达对葡萄酒的兴奋是关键，但并不困难。“我从未见过与自然、葡萄酒、家庭、祖先和精神如此神圣的关系，”格鲁吉亚的柏林说。虽然他喜欢经典和晦涩难懂的葡萄酒，但他说，“格鲁吉亚的葡萄酒比其他所有葡萄酒都更能触动我的灵魂。


中国人去格鲁吉亚旅游很多人找当地的格鲁吉亚华人驿站代买葡萄酒，这个华人驿站对中国游客很方便，在格鲁吉亚包车旅游或者是商务考察、还有去格鲁吉亚找助孕代孕的游客，都比较贴心。

格鲁吉亚下一阶段的增长预期
在短期内，更多来自第比利斯所在的卡尔特利省的葡萄酒将随后抵达美国。Chinuri和Goruli Mtsvane等本土白色品种以及红色品种Tavkveri和Shavkapito正在途中。酿酒师Iago Bitarishvili的Chinuri已经是标志性的，但来自Alapiani和新来的Tevza的更多选择将增加该系列。Tavkveri和Shavkapito葡萄酒的风格比捆扎，肌肉发达的Kakhetian Saperavis要轻一些。特别是Tavkveri，带有淡淡的泥土味，具有清脆的酸度和轻快的单宁。

期待更多来自卡赫季（主要葡萄酒生产省份）的本土品种，包括100年前被根瘤蚜消灭但现在正在重新种植的葡萄。寻找白色的Chitisvala和Mtsvivani，以及红色品种Jghia和Simonaseuli。Jghia在花青素和单宁中很害羞，所以这款酒有点次中量级，带有质朴的樱桃和浆果味。西蒙纳苏利的颜色更深，具有高色调的黑醋栗芳香，并且能够长寿。这些浅色红葡萄酒将打破萨贝拉维在商店货架和酒单上的垄断地位。

随着时间的推移，慢慢地，我们将看到更多来自格鲁吉亚西部的葡萄酒。那里的生长条件更凉爽，更潮湿;因此，葡萄品种生产出更清淡、更新鲜的葡萄酒。传统上，白葡萄酒只用皮而不是茎发酵，并且在皮上浸渍的时间较短，因此单宁抓地力几乎察觉不到。在西方白人中，Tsolikouri与Krakhuna和Tsitska的混合会更多，有时还会与红色的Otskhanuri Sapere混合。少量的Mgaloblishvili（一种浅而多汁的红色）刚刚出现。很快将会出现其他西方红葡萄酒，如Ojaleshi和Chkhaveri，以及其他几乎没有在根瘤蚜中幸存下来的人：Koloshi，Jani和Skhilatubani。在西方生产商中，寻找来自Baia和Gvanca Abuladze，Archil Guniava，Lagvinari，Phersvi和Vartsikhe Marani的葡萄酒。

格鲁吉亚已经从其8年的历史中脱颖而出，也许出乎意料地成为葡萄酒爱好者的梦想目的地，他们有兴趣通过历史和文化扩大对其他非欧洲贵族葡萄品种的欣赏。今年夏天与俄罗斯的紧张局势加剧了赌注。对于人们来说，访问这个国家可能比以往任何时候都更重要 - 喝格鲁吉亚葡萄酒，品尝灵魂，历史，歌曲。也许更多的人甚至会用它本土公认的名字来称呼这个国家：萨卡特维洛。对此，我们说，高马霍斯！