华人秘鲁旅行必读——了解真正的秘鲁！

在拜访了秘鲁的几十个博物馆和考古遗址之后，如果有人问我是谁缔造了古代秘鲁文明，我的答案恐怕会让一些人吃惊，是巫师。

在早期的人类社会中，知识就是力量，无论是自然的还是超自然的。巫师们凭借着历法、气象和医药知识，利用迷信登上社会权力的巅峰。这种文明形态在古秘鲁的不同文明之间辗转抄袭，从卡拉尔到查文、从帕拉卡斯到奇穆、从瓦力到印加，都是巫者为王，直至他们被西班牙殖民者推翻。

不过这种权力模式直到今天还在秘鲁若隐若现。比如，为了争取识字不多的安第斯山民的选票，地方政党会把临街建筑的墙壁刷满竞选标语。其中很多都不写文字，只是画上本党的徽记。因此，徽记的设计必须赢得选民的认同感。于是，古老的巫术符号在现代政治中、在秘鲁的城市和乡村里复活了。象征天神的安第斯神鹰、古代的神庙、半月形的“图米”祭祀刀、印加王室的彩虹徽记、代表天空、人间和地下三重世界的安第斯十字架，甚至还有古代巫师们占卜用的古柯叶，都成为政客们通向权力之路上的旗帜。

更让人吃惊的是，时至今日，在秘鲁依然有大量的职业巫师，他们和几千年前的前辈一样，以占卜、巫术仪式和用草药治病为生。
在秘鲁北部城市奇克拉约的中央市场里，专门辟出一块区域出售巫术用品。
在一个堆满了味道浓郁的草药、各种动物尸骨和奇形怪状的小物件的摊位旁，我认识了埃斯特凡。当时我正在仔细端详一具羊驼胎儿的干尸和旁边一颗说不上名字的动物颅骨，只感觉热带正午直射的阳光仿佛被一股邪气隔绝了，后背蓦然不受控的泛起一阵寒意，打了个哆嗦。看到我的反应，摊主埃斯特凡笑着解释说：“羊驼的胎儿从古至今都是巫术仪式中必备的祭品。那个带皮的头骨是小羊驼的，眼睛的位置镶了大红豆，挂在家里能挡住毒眼的诅咒。”我有些不好意思，其实我对怪力乱神的东西一向感兴趣，这些东西还吓不住我，不知道怎么鬼使神差的打了个寒颤，丢人啊！不过想想这东西要挂在家里，我头皮还是忍不“第一次来吧？从哪儿来的？”埃斯特凡问道。“嗯，我从中国来的。”“中国啊？你来看看这个！”他立刻来了兴致，把我请到摊子里面鉴赏他的中国货品。我一看，差点儿把鼻子气歪了。他把几个大肚子弥勒佛和一群裸女、魔鬼的塑像摆在了一起。“这个确实是中国的，可佛像不能乱用啊！”我实在不忍看到老乡在这里蒙尘。埃斯特凡倒是很有南美人那股满不在乎的劲儿，笑着说：“没关系，很多人认为他能带来好胃口，买回去放在厨房里，卖的可好了！”“啊？！这就把灶王爷的活儿抢了！还真是外来的和尚好念经啊！”我心里暗想，转眼在一堆瓶瓶罐罐之中赫然看到了清凉油。“这个你们做什么用呢？”“这个可以治疗烧伤烫伤，旁边那瓶母骡子油膏是治跌打损伤的。”我愣了一下，还真不知道清凉油能不能治烫伤。不过，用清凉对付烫伤，倒是符合了清凉的本意，还算说的过去。可那骡子油为什么非要是母的呢？我正要询问，埃斯特凡已经开始滔滔不绝的向我介绍其他物件的用途了：“你看，女人们的最爱——长情蜡烛，能让爱人永远守在自己身边，真是太邪恶了！这些嘛，是男人们的最爱，魅惑香水和一些你我都明白的东西，嘿嘿！这边还有心情蜡烛，不同颜色的蜡烛可以点亮不同的心情；要命的巫毒娃娃，看谁不顺眼就扎两针儿；犰狳壳可以抵抗黑巫术，居家旅行必备。这个，这个是我最喜欢的。”他拿起一个小玻璃瓶，瓶中竟然封着一个微缩的教堂，“这是最有力量的，随时可以给携带者加持法力！”埃斯特凡又抄起了一条蜥蜴的尸体放在我面前，我摸了一下，冰凉滑腻得让人不舒服。他告诉我，从古代开始本地人就相信蜥蜴是死神的使者，可以沟通地下世界。因此，蜥蜴的尸体是招魂降灵等巫术中必备的物品。我的眼睛和耳朵都不够用了！这个巫术市场能够提供花样繁多的原材料、半成品和成品，满足当地人对巫术的基本需求。

穿行其中，闻着或芬芳或腐烂的味道，在草药和动物尸骨之间，你会慢慢进入秘鲁人心中隐藏的神灵世界。比起欧洲的巫术，这里少了几分繁复和阴郁，多了几分天真和狂放的想象力。“你的顾客都是普通人吧？巫师们是不是有更专业的市场？”我问埃斯特凡。大概是我的问题有些伤及他的职业荣誉，他扫了我一眼，答道：“你以为现在巫师还会顶着羽毛上街啊？你看那位正在挑草药的穿白衬衣的老先生，他就是本地很有名气的一位巫师。”在埃斯特凡的引荐下，我结识了这位名叫阿亚瓦斯卡的老巫师，并请他为我举行一场净化仪式。告别了埃斯特凡，我们一起来到巫师的家中。房子不大，有些阴暗，还萦绕着一种混合了焚烧的羽毛和树脂的古怪味道。阿亚瓦斯卡飞快换装为头戴羽冠身披蓬丘短袍的巫师。我请他为我讲解一下仪式的步骤和他力量的源泉。他说：“我是雨林系的巫师，习惯借用动物和植物的力量来沟通神灵。我先给你做个占卜，之后再给你讲。”我们面对面坐在一张铺在地面的席子上。老巫师喝了一口杯子中碧绿的饮料，闻味道估计是高浓度的古柯酒，静了一会儿，就拿起一支蘸了某种白色植物汁液的笔在一个陶碗上闭着眼信笔画了一些图案和线条。当整个碗都被画满的时候，他睁开眼睛开始仔细解读图案中的信息。“这些线条说你是个有很多脚和路的人，要不停的四处走动。那我就给你做个能够抵挡路上邪灵的净化仪式吧。”阿亚瓦斯卡把碗塞到我手里，在里面点燃了晒干的古柯叶和一些轻微致幻植物粉末，让青烟在我面前萦绕，开始不停的吟唱。我偷眼看了看脚上几乎磨烂的登山靴，就闭上眼睛开始体验这净化过程。大概因为我平时烟酒不忌，没有产生什么麻醉作用。据说一般人此时会把内心的情绪放大、宣泄，如果心里悲苦就会痛哭不止，若是快乐就不停的大笑，之后情绪平复，所谓净化大概就是这样吧。老巫师用不知什么动物的尾巴在我头、脸上挥动一番，把几颗植物种子塞到我手里就去招呼下一位客人去了。他们以为我还没清醒，谈话声音难免大了些。我这才偷听到，这位客人竟然是本地的一位政客，为即将到来的选举请巫师占卜祝福。我顿时疑惑自己是不是早已经深度迷幻了，一瞬间竟然把阿亚瓦斯卡和古代秘鲁的巫师君主们重叠到了一起。

在很多国家做长途旅行时，你会对日复一日重复而单调的菜单叫苦不迭。可在秘鲁，我只会为不能停留更多时间来尝尽当地的美味而感到遗憾。亚马逊河里钓起的食人鱼、克丘亚人床板下放养的豚鼠、安第斯山上的羊驼、洪堡寒流滋养的海鲜，配上当地特产的辣椒、棕榈果、安第斯小米或是种类接近一千种的土豆，运用传自古代秘鲁、欧洲、非洲和中国的烹调方法做出来的美食，把无论是在顶级酒店、传统餐馆还是路边小食摊的每一次用餐变成了一场舌头上的狂欢节。曾经产生过古老文明的地区在美食上都比较有追求。秘鲁人在吃上近乎于宗教的认真态度很快就打动了我。

我参加过烹制豚鼠之前用花瓣进行的古印加净化仪式；也曾在的的喀喀湖边和老牧民一人一口的品尝一种刚挖出来的细黏土，探讨为什么把它加进炖土豆能提升口感；或是跟利马某个鱼生馆的主厨一起辨析秘鲁鱼生ceviche的源头到底是莫奇卡、阿拉伯、西班牙还是日本。不过最让我难忘的一次却是在一个叫做兰巴耶克的北方小城。在参观过这里著名的西潘王墓葬博物馆之后，我找到了一家叫Cantaro瓦罐的餐厅，据说这里有一道叫做出汗鱼的菜号称南美洲最棒。这是一座殖民时代风格的红砖建筑，有木雕的落地大窗，采光非常好。和很多秘鲁的海鲜餐厅一样，这里主要提供午餐，营业时间到下午五点结束，我赶上了个尾巴。这种奇怪的营业时间源自秘鲁人对食材新鲜度的挑剔：在沿海地区通常是清晨捕捞海货，上午送到餐厅，趁新鲜收拾一下正好用来准备午餐。真正的食客是不会在晚上吃海鲜的，所以传统海鲜餐厅从来不供应晚餐。一进门，满墙的荣誉证书、剪报和奖牌中我看到了一个纪念盘，上面写着“2006年世界烹调书籍大奖，奖给《多味秘鲁》的作者，胡安娜?孙尼尼”，而落款竟然是中国北京。坐定之后，我点了一份出汗鱼、一个鳐鱼蛋饼和一份海鲜炒饭，还提出能不能和主厨胡安娜聊一聊。不一会儿，侍者陆续把菜上桌，说主厨会在饭后见我。饿了一天了，胃口好得出奇，饭菜味道也确实不错，不一会儿我就吃完了。随着一杯饭后古柯茶，一位黑人老太太从后厨走了出来，她就是胡安娜?孙尼尼。而她那极具感染力的笑声和问候比她本人到的更早。得知我来自中国，胡安娜没有细说她所获得的荣誉，却忙不迭的问我觉得那盘海鲜炒饭做的怎么样。“我一定要恭喜你了，这个炒饭是我在秘鲁吃过的最好的炒饭，即便是那些华人开的中餐馆都很难做得这么地道。”我毫不吝惜赞美之词，因为她的炒饭做的确实非“每一粒米都很饱满弹牙，海鲜、调味料、蛋和米的味道谁都压不住谁，融合的近乎完美！你是怎么做到的呢？”听了我的评价老太太高兴极了，咧嘴笑的像个刚刚得到糖果的小姑娘。“真的吗？！炒饭的诀窍是我妈妈教给我的，而她是从两个中国朋友那里学来的。他们说中国人的米饭不是加盐煮出来的，而是用蒸汽蒸熟的白饭，这样口感好还能吸进味道。还有就是在炒饭的时候，蛋和饭要分开炒，对吗？”我连连点头。“你说的太对了，在中国我们就是这么做炒饭的！”“你觉得秘鲁的中餐和中国的中餐有什么不一样的吗？”我还没来得及提问，反倒被老太太连着问了几个问题。不过这还真是个好问题！

鸦片战争之后大批华人被骗到秘鲁做苦力，合同期满之后在这里安家，把中餐厅开遍了全国。在秘鲁很难找到没吃过中餐的秘鲁人，他们也把中餐当作秘鲁的本土菜了。早期的华侨大都是广东人，这里中餐的味道也就更偏粤菜。很多和烹调有关的中文词已经被秘鲁人全盘接受了，比如他们把中餐馆叫chifa，是广东话吃饭的音译，诸如此类的还有quian，姜；chaofan，炒饭；chaomien，炒面；wok，锅，等等。酱油、蚝油这些调料也在超市中随处可见。虽然秘鲁的中餐馆大都是华人厨师打理的，保持了很正宗的粤菜味道，但还是被我发现了一些不同之处。“中国人吃饭用筷子，所以食材的块儿要小，不然夹不起来。而秘鲁中餐馆的主要顾客是秘鲁人，他们习惯用刀叉进食，食材的体积就要变大。可肉块大了味道就不容易进去，厨师就要把菜汁儿的味道加重，这样一来味道就和正宗的不一样了。不过这种改变挺有意思的，无论如何秘鲁的中餐可以算得上南半球最好的中餐！”

我谈了谈我的想法，就赶紧把话题转到刚吃过的菜上：“这道菜为什么叫出汗鱼呢？”“这是我们这里的一种特殊烹调方式。在做鱼的时候不加水，让鱼肉里的水分变成肉汁来把鱼烧熟，可以尽可能多的保持鲜味。”胡安娜解释说。“确实很鲜！”我听着这个做法有点儿像我们的干烧鱼，“那么鳐鱼蛋饼呢？我感觉它是加了鳐鱼肉丝的西班牙蛋饼啊？”“确实是一个做法，不过里面鳐鱼肉丝的炮制方式是秘鲁的传统方式。古代莫奇卡人把捕来的鱼在海水中洗干净，铺在海滩上晒成鱼干，再手撕成鱼柳。蛋饼中的鱼丝正是这么做的，咸鲜味十足还很有咬劲。”老太太说起烹调时的那种满足和喜乐特别有感染力，看得出她很享受自己的工作。

趁着谈兴正浓，我接着问：“我一直觉得种族、外貌、语言、国籍、信仰都不足以当作判定人群归属的标准，但食物的味道却构成了我们文化上的身份认同。在这味道中刻录了我们和祖辈共同的记忆，无论你身在何处，熟悉的饭菜味道总能带你回到心中的家园。我知道味道是个难以描述的感觉，但我还是想问，对你来说什么才是真正的秘鲁味道？”她沉吟了一会儿，忽然反问我说：“你没有尝我这里最有特色的菜品——鸭肉饭“没有，下次吧！”我答道。胡安娜哈哈大笑，说：“那太遗憾了，凭着这道菜我获得了2009年全国烹调大奖，而且这道菜的味道就是我心中真正的秘鲁味道！这道菜本来是西班牙殖民者带来的，像所有老欧洲菜一样咸腻，用蒜和香菜提味，口味非常重。但慢慢的，这味道开始变得柔和，混入了古代秘鲁的口感：黄辣椒让它更富激情，吃小海鱼和棕榈果长大的鸭子的味道也不带一点儿腥膻。后来你的同胞们又贡献了炒饭的做法。在不断的混合和融合之后，我们才有了现在的这道菜！”老太太的话语开始带有一种韵律，仿佛她正在当炉烹调一般。她接着说道：“其实我本人就是这种混合和融合的见证者。你猜我的血统是哪里的？”“是非洲啊，对吗？”“就知道你会这么说。”胡安娜笑了起来，“确切的说我有一大堆血统。我的姓氏Zunnini是标准的意大利姓，它源自我的祖父。他从意大利移民到秘鲁之后遇到了我的祖母，她是秘鲁南方伊卡地区被解放的黑奴的后代。而我妈妈的血统属于厄瓜多尔的一支印地安人。
这么说吧，除了中国人，我血液里已经包括了秘鲁的各个人种。可是说来也怪，我奶奶的黑人血统打败了其他所有基因，我和我的几个孩子都是非洲人的模样，哈哈！”“看来非洲基因非常的强劲啊！”
我也笑了，“那么非洲的传统在你的烹调中也留下印记了吗？”“那倒没有，不过大家都说非洲人有着一双擅长烹调的手，这大概是我从祖母那里继承的天赋吧！我做的菜也和我的血脉一样，混合了不同大陆的味道。对我来说，这就是真正的秘鲁味道！我真的非常享受自己的工作！我今年62岁，21岁结婚，四年后开了这家餐厅，这么算来我在厨房里已经度过37年了。我帮儿子在奇克拉约开了家餐馆。趁身体还允许，我打算到利马也开一家。”

胡安娜大厨越说越高兴，开始像所有老妈妈一样细说秘鲁的任何一个酒吧、旅店或者餐厅，如果不能奉上一杯像样的酸味皮斯克，那你完全可以转身离开了，想必它不是个靠谱的地方。秘鲁从古代开始就是南美洲的文明中心。在殖民时代初期，利马曾经是西班牙在南美所有领地的行政中心。即便在近现代周边一些国家的经济发展把秘鲁甩在后面，秘鲁人的文化优越感依然坚不可摧。

就说日常饮品吧，本土著名软饮料除了古柯茶之外还有印加可乐。这种澄黄色碳酸饮料的配方据说来自印加王室，主要成分是几种植物的天然提取液，口味酸甜，非常健康。秘鲁人对印加可乐的偏爱远远超过了可口可乐，几十年来它的销量一直稳压后者。可口可乐公司最后只好并购了印加可乐。而酒精饮料中最能代表秘鲁的当属piscosour，这是一种用秘鲁特产的皮斯克葡萄烧酒调制的酸味鸡尾酒，权且叫做“酸味皮斯克”吧。秘鲁的任何一个酒吧、旅店或者餐厅，如果不能奉上一杯像样的酸味皮斯克，那你完全可以转身离开了，想必它不是个靠谱的地方。

秘鲁人是这么热爱这种能够驱散热带的暑气又浸透了一代代的人生回忆的鸡尾酒，他们甚至把它推上了秘鲁国酒的神坛，并把每年日命名为“酸味皮斯克日”。

在秘鲁旅行期间，受着平均每天三四杯酸味皮斯克的浇灌，我也爱上了这种勾兑简单却有复杂口感的鸡尾酒。我特意来到位于利马老城区的茂丽酒店，它的酒吧是酸味皮斯克公认的诞生地。暗黄的灯光、马赛克玻璃屏风、印象主义的壁画、镜框中的老报纸、皮椅子、擦得可以照见人影的酒杯、锃亮的黄铜酒甑和空气中若隐若现的雪茄烟的味道，都让人沉浸在一股怀旧的氛围中。而所有这一切，都不如那位精神矍铄的老调酒师的气场强大。
他身穿红色礼服，笔挺的站在硕大的木制吧台后面，面容宁静谦和，鬓发一丝不乱。他正是我要找的人，世界上最好的酸味皮斯克调制者埃洛伊-科尔多瓦先生。正是大批酒客涌入酒吧之前的光景，埃洛伊要预制出几大桶酸味皮斯的原汁，等到客人点酒的时候就不必忙乱了。他一边飞快的把各种原料混合在一起，一边向我讲解：“我正在调8人份的酸味皮斯克，配料和做法都很简单：两杯没有香气的皮斯克酒，最好是用quebranta品种的葡萄酿的，一杯糖浆或者一杯半的白糖，两个蛋清，四个青柠檬榨出的汁，加一杯冰块后用搅拌机打出洁白的泡沫，倒进酒杯后点几滴苦味酒和一小撮肉桂粉，就好了！”他顺手给我调了一杯酒，又把一碟烤玉米粒推到我面前，“这是最传统的下酒小吃。”我尝了一口鸡尾酒，果然是大师级的调酒师！酸度、温度、甜味和苦味之间的平衡、酒体的滑腻感无不完美！“这是我在秘鲁喝到的最棒的酸味皮斯克！

你有什么秘诀吗？”“没有任何秘诀！我用的就是酸味皮斯克的标准配方，每一个调酒师都知道，网上也能查到。如果一定要说什么秘诀，那该是我49年来对这种酒的全情投入吧。我调酸味皮斯克就像掌纹之于手一般自然而然。”老人表情恬淡，没有丝毫的自夸自傲。“很少！
首先，来茂丽酒吧的人都是为了喝酸味皮斯克；其次，我热爱皮斯克酒！它是来自天堂的生命之水，是真正的秘鲁味道。你知道吗？皮斯克酒是最纯净、最完美的葡萄烧酒，它能点燃灵魂之火。”我倒是觉得老埃洛伊的灵魂有点儿被点燃了，反问道：“法国的干邑、意大利的grappa也都是用葡萄酿造的烧酒，价格比皮斯克酒贵多了，难道也比不上它吗？”“在我看来，它们都差得远了！”老调酒师伸开双臂，比划了个很远的距离，“在其他国家，最好的葡萄汁是用来酿葡萄酒的，榨剩下的葡萄籽和葡萄皮再加水蒸馏出烧酒。而秘鲁的皮斯克酒使用的是最好的葡萄原汁，整个酿造过程一滴水也不加，味道和品质当然不一样了！”我也听得愣住了，“怎么会这么奢侈呢？这样成本太高了！”“秘鲁能有皮斯克酒，这要归功于当年的西班牙帝国政府啊！”老人笑了笑，但笑容里却有着几分难解的意味。

“葡萄不是美洲本土作物，是西班牙人从欧洲带来的物种。秘鲁南方伊卡地区的自然条件非常适合葡萄生长，很快出现了大片的葡萄园和酒庄。秘鲁产的葡萄酒开始返销西班牙本土，因为价格比同品质的西班牙葡萄酒低很多，一度非常受欢迎。可殖民地的宿命就是接受宗主国产品倾销的盘剥，而不能相反。帝国枢密院立刻禁止秘鲁总督区葡萄酒的生产和出口，就连那些守着自家葡萄园的酒庄主也被迫要喝远道而来的西班牙葡萄酒了。为了减少损失，他们用新收获的葡萄酿造了烧酒，也同时规避了西班牙政府的禁令。这么酿出的酒质量能不好吗？大批的烧酒通过附近一个叫做皮斯克的港口销往海外，慢慢的皮斯克就成了这种酒的名字。我们把它称为国酒，不仅仅因为这是秘鲁的独创，更因为它还凝聚着我们共同的历史记忆。”

不知道是酒精开始作用了还是被老调酒师突如其来的历史叙事镇住了，我忽然忘了原本要提的问题，就随口问道：“那酸味皮斯克是怎么来的呢？以前也这么喝吗？”“最早用皮斯克调制鸡尾酒的应该是美国人。在西部淘金热的时代，旧金山最有名的一家酒吧用皮斯克酒、糖和柠檬水调制了一种潘趣酒，这就是酸味皮斯克的前身。”老人顿了一下，接着说道：“1930年之前，秘鲁的皮斯克酒大都是直接喝的。茂丽酒店是第一杯酸味皮斯克的诞生地。为了中和柠檬的涩口感，加入了生蛋清，由此产生的泡沫正好能承载苦味酒和肉桂粉，颜色和口味都分出了层次。这可是用了几十年才摸索出来的啊！不过那时候还没有一个固定的比例，是我和另外两个老家伙一起总结出了一套大家都认可的调酒程序和标准。茂丽酒吧到现在也只提供三种鸡尾酒。”

“不是只有酸味皮斯克吗？”我反问。“对！只有酸味皮斯克，单份的、双份的、还有大教堂，也就是大份的。”老人笑了起来。我请他又倒上一杯酒，举起杯敬他，老调酒师回道：“你尽兴喝吧，这也是我们这里的传统。来到利马不来茂丽等于没来利马，到了茂丽不喝酸味皮斯克那就是犯罪！”一口酒入喉，唇齿间顿时泛起杂糅的味道和细密的触感，酸、甜、苦、滑、涩、香，一如秘鲁留给我的回味。

林之路：亚马逊利马伊基托斯利马从利马飞到伊基托斯需要忍受3个多小时颠簸的飞行，但亚马逊的绿色会让你觉得一切付出都是值得的。伊基托斯是雨林地区最大的城市和探险者的大本营。它至今还被繁盛的雨林所围困，只能通过飞机和航船连通外界。从这里登舟到被河水浸漫的雨林中去观赏大王莲、粉红色江豚和金刚鹦鹉；在琴鹰和吼猴的鸣叫声中等着食人鱼上钩；或是拜访沿河而居的土著居民，向他们讨教林中辨认道路的秘技和使用吹箭的诀窍。

石之路：印加故国大多数人从太平洋沿岸的利马飞到海拔3400米的库斯科的时候都会有些高原反应。当你坐上窄轨火车到达失落之城马丘比丘的时候，海拔高度产生的晕眩会被马丘比丘壮丽景色所激发的晕眩所代替。火车的起始点是奥扬泰古镇，它的居民依然保留着印加时代的语言、艺术、服饰、建筑、甚至灌溉体系。奥扬泰与库斯科之间是100公里长的山谷，被印加人称为“圣谷”。你可以包车用一天的时间去寻找印加人的遗迹和他们的后代—克丘亚人。在雪山吹来的阵阵凉风中探访印加帝国的农业试验田和远比印加帝国还要古老千年的马拉斯盐田，或是到皮萨克的集市上去挑选几块最地道的克丘亚土布。库斯科的本意是“世界的肚脐”。印加人认为这里是世界的中心点，并用巨石搭造了自己的国都。印加帝国业已湮灭的历史像幽灵般徘徊在古城的各个角落，一曲排箫、几只羊驼、或是一声对往事的叹息都足以让它片刻复活。这座被安第斯山托举到天空中的大湖，可以用蓝天般明澈的湖水照鉴每一颗旅者的心。3811米的海拔高度足以让的的喀喀湖与西藏的几大圣湖媲美。可它的不同之处在于湖畔稠密的人口和湖中世居的岛民所带来的几分人间烟火。乌鲁斯人居住在用苇草建成的浮岛上，而塔基雷岛的男人是灵巧的编织匠。不同寻常的地方总有不同寻常的生活方式。火之路：ElMisti火山阿雷基帕ElMisti火山长途班车在斗折蛇行的山间公路上颠簸8个多小时之后，白色的阿雷基帕在ElMisti火山脚下的谷地里一览无余。它是秘鲁南部最大的城市，曾经几次毁于火山喷发和地震，又用白色的火山岩重建起来。圣卡塔林娜修道院反而是这座白色城市中色彩最艳丽的地方，明蓝和洋红仿佛代表了清规戒律也压抑不住的青春。ElMisti是一座海拔5800米的活火山，在阿雷基帕的任何角落都能仰望到它或是积雪皑皑或是喷吐云烟的完美锥形山体。在火山灰和熔岩石之间，与高山协作一起登顶，左手是冒着黄绿色硫磺烟的火山口，右手是生机勃勃的阿雷基帕城。这里有着天神般的视角！土之路：纳斯卡与伊卡谷地乘坐小飞机在空中俯瞰纳斯卡线条。空中湍流的侵扰和150美元的机票都不足以阻挡它神秘的诱惑！是谁在大地上为天神画出硕大的美丽线条？这卷尾猴、蜘蛛、大树、蜂鸟都在诉说着什么？考古学家们自有他们的解释，不过也许你的直觉才是真正的谜底！伊卡谷地几乎全被葡萄藤所覆盖。这里的葡萄酒也许算不上南美洲最好的，可它的特产皮斯克葡萄烧酒却称得上世界第一。

海之路：海岸沙漠泛美公路在大沙丘和海风掀起的冰冷浪花间孤独的延伸，即便遇上个别小渔村，也是在窗外一闪而过。谁能想到秘鲁的海岸地区竟然是干燥的沙漠呢！源自南极的洪堡寒流不但为秘鲁带来丰富的海产、栖息在岛上的大批海鸟，也造就了利马终年无雨的忧郁天空。帕拉卡斯的鸟岛和利马的博物馆、美食和夜生活一样不能错过。金之路：古秘鲁文明的钥匙奇克拉约特鲁希略卡拉尔这段路线汇集了几个古代秘鲁最显赫的文明遗迹，西潘、兰巴耶克、昌昌以及有五千年历史的卡拉尔古城。从这些遗址中出土了大量金铜制品，它们闪烁的光芒不仅代表了古代美洲文明的最高成就，也招来了贪婪的西班牙征服者。

雪之路：白色山脉瓦拉斯卡拉兹白色山脉是安第斯群峰之巅，这里是登山、徒步和攀冰爱好者的天堂。至少要走一次相对轻松的圣克鲁斯路线，它是世界最著名的徒步线路之一。沿途可以看到十三座终年不化的雪峰，野花、高山湖、羊驼、冰川和戴着无檐帽的印第安背夫将构成你的终极记忆。



秘鲁旅行TIPS

怎么去？秘鲁的航空和陆地交通都是以利马为枢纽的。LanPeru和Taca两个航空公司的品质不错，但价格稍贵。各种以英语和西班牙语为主的航班信息在网上都可以找到。长途班车的票价也很悬殊，当然，服务和行车时间差别也大。不同公司班车的停靠站也不一样，比较容易让人糊涂。推荐全程坐CruzdelSur的车，相对准时、舒适、安全，而且目的地遍及全国主要城市。出租车从不打表，需要砍价，最好上车前谈好。

货币：秘鲁货币是新索尔NuevoSol，写成NS。它的汇率浮动比较大，现在一个索尔大概相当于2.3元人民币。签证：尽管早已是中国公民旅游目的国，秘鲁的团体旅游签证和个人旅游签证有时候还是比较让人绝望。需要的材料繁多、公证认证次数多、办理时间也比较长，感觉比签欧洲还难。可找旅行社代为办理

找旅行社：在语言不通的国家，找一家说中文的旅行社是一个好选择。在一些地方还是需要求助于旅行社，比如，马丘比丘的火车票、门票，看纳斯卡地画要乘坐的小飞机，登山时的协作和一些热门地区的酒店，都需要事先预订。推荐秘鲁华人驿站，可以提供最全的当地中文地接服务。

吃什么？秘鲁烹调可以算得上南美洲最佳。不同地区各有特色菜肴：雨林区以食材奇特见长，烤食人鱼、炖鳄鱼尾、林龟汤都不算稀奇；海岸区的特色是海鲜，秘鲁鱼生Ceviche堪称国菜；高山区喜欢吃羊驼肉和豚鼠；秘鲁全国各地都有叫做Chifa的中餐厅，也就是广东话“吃饭”的发音，虽然味道已经秘鲁化了，好在菜名基本保持了中文发音，不会西班牙语也能叫份炒面、炒饭。古柯茶、皮斯克酸味鸡尾酒和印加可乐，都是不能错过的体验。

住哪里？主要旅游城市的酒店比较多，规格也不同。高档酒店推荐秘鲁本土的ElLibertador解放者连锁酒店，位置和服务都很好且有秘鲁特色。比如在库斯科的ElLibertador是一座在印加王宫遗址上修建的殖民地风格古建筑，酒店里陈列的绘画和家具都是17世纪的。低端的背包客栈也很多，有时候甚至可以安排住到当地印第安人村落里。

秘鲁当地的印加文化历史遗址可能是在南美国家中最多的。