转载：旅游达人Eric19892014年年底第一次伊朗之行后，环游中东的想法就挥之不去：穿越伊朗边界一路向西至伊斯坦布尔，再飞过地中海登陆黎巴嫩和约旦，最后一路向南去西奈半岛，去开罗，去卢克索。现实所困，无奈只能分阶段完成这个目标。于是脑中设置了一个中东的闹钟，每隔一年便叮叮叮地响起来，提醒他又该出发去中东了。
为何选择黎巴嫩 相比于约旦，黎巴嫩对很多人是陌生的，战争和恐怖主义是这里甩不掉的标签。但我相信点开这篇游记的你或多或少地在想，“是不是和很多被妖魔化的中东国家一样，摘下标签，这里会是一块瑰宝？”同样地，我最初也是带着这样的疑问认识黎巴嫩，爱上黎巴嫩。 一直以来，黎巴嫩被形容为“一只脚穿着镶珠宝便鞋驻足阿拉伯，另一只脚穿着莫洛布拉尼克的黑色高跟鞋扎根在西方”的国家。在黎巴嫩短暂的四天，我看到战争废墟对面的摩天大厦，听到混杂穆斯林宣礼的教堂钟声，恍神间还会习惯性地回头寻找身着黑袍的穆斯林女性与穿着时尚的西方范儿女性。双眼像镜头似的不停捕捉，大脑也忙着剪辑，这里的所见所闻如今混合成了一部蒙太奇电影。那种美感不是来自于某一个镜头，而是来自于氛围，对抗的元素产生了化学反应，只剩下融合的美感。 △黎巴嫩雪松国旗 每每跳出电影般的蒙太奇画面，我不禁又悲从中来，这美感好似钢索上的平衡，不易又脆弱。向西对地中海文明敞开怀抱，向东背靠阿拉伯世界，长久以来基督教文明与伊斯兰文明在黎巴嫩并立。 如今内战已经过去18年，一切向着好的方向发展。然而不安的种子似乎仍会发芽，外部政治角力不停且愈演愈烈，内部真主党日益壮大，国内物价高企，叙利亚的难民又不断涌入，黎巴嫩国内平衡真的稳如泰山吗？若有一天战火重燃，我想我一定会心碎，为闪光的蔚蓝地中海，为坚守千年的古罗马遗迹，为每一个深爱黎巴嫩的人。 △黎巴嫩优美的地中海海岸线 黎巴嫩是否安全 在中东，很多人关心旅行安全。我鼓励大家摘掉有色眼镜认识了解中东各国，但也想客观地阐述中东的安全形势，“不盲从，不鲁莽”一直是我信奉的准则。在我看来，中东的旅行安全突出的问题在于“女性旅行者”与“地区局势”，而其他治安方面，例如偷窃、抢劫，是好于中南美洲，甚至不会坏于欧洲某些国家。 关于“单身女性旅行者的安全问题”，诚实地说，女性旅行者在中东遭遇骚扰的概率的确会稍微大一点点。但自我警惕仍是非常有效的安全保障方法，保持警戒心并且不随意搭讪。另外，无论在哪里（单独）女性旅行者都有可能成为心怀不轨之人的目标，所以希望各位姐妹出门在外多留个心眼。 关于“地区局势”，我引用英国外交部的外出旅行指南进行说明。 对于黎巴嫩，英国外交部对于大部分地区的建议（截止2018年6月）是普通的绿色，“see our travel advice before travelling”，意思不外乎就是“临行前如无意外可照常前往”，所以黎巴嫩大部分地区是安全的。红色与黄色区域为非建议前往地区，集中在南部的黎以边境和北部及西部的黎叙边境（注意贝鲁特南郊也是红色区域）。 相信红色部分非作死的话也没什么人会去，而黄色部分则有两个非常有吸引力的城市且是黎巴嫩之行的必到之处 ——巴尔贝克(Baalbek)和的黎波里(Tripoli)。巴尔贝克建议包车直接去巴尔贝克神庙即可，而的黎波里这次因为时间关系没来得及前往，听酒店说最近局势尚可。这两个城市距离贝鲁特都在两个小时车程内，所以不需要也不建议留宿当地。 图/gov.uk/foreign-travel-advice/lebanon 签证 黎巴嫩对于中国护照不仅是落地签还免签证费，但是对于有以色列出入境章的护照，黎巴嫩会直接拒绝入境。黎巴嫩边检翻护照翻的很细，所以不要抱侥幸心理（这也是我在中东一直绕过以色列的原因）。 通讯 黎巴嫩有两家运营商，Touch和Alfa，两家的电话卡都不便宜，Touch1.75GB要19美金，Alfa1.5GB要17美金。我查到机场是有一家Alfa的柜台，不过当时酒店接人的司机走得比较急我也就没顾上找。入住后就在酒店附近（住在红街）的小店买了电话卡，贵了2美金但也懒得计较了。 DAY 1管中窥豹，一日贝鲁特 四个小时的飞行不算难熬，迪拜中转于当地时间中午到达贝鲁特。贝鲁特市内能称得上景点的地方大部分集中在市中心。 The Egg 其实The Egg也不是什么景点，它只是内战遗留的一片废墟。The Egg建于1929年，最早作为剧院，内战前是市中心商业综合体中的一家电影院。内战的炮火无情地摧毁了一切，只留下这电影院的残骸。 但The Egg也不仅仅只是一片废墟，它已经是贝鲁特人民心中的一座战争纪念碑，它时刻提醒着黎巴嫩人勿忘战争的伤痛。近几年，位于市中心的这块土地俨然也成为地产开发商的目标，很多黎巴嫩人自发地呼吁政府保护这一战争遗迹，所以这里的名声也越来越大。 △六十年代The Egg和周边建筑图纸 图/Joseph Philippe Karam The Egg的背后还有一座教堂的废墟，同样是残酷内战的“杰作”。教堂旁边一座座新的大楼正在拔地而起，没人知道几年后这里会是怎样。近十几年贝鲁特高速的都市化让人乍舌，城市的天际线跟贝鲁特的物价携手越来越高，在中东可算是数一数二了。这究竟是机遇还是隐患？没人说得清。 穆罕默德·阿明清真寺与圣乔治主教座堂 虽然第一个目的地是The Egg，我仍然难以忽视市中心这座最引人注目的清真寺 —— 穆罕默德·阿里清真寺。清真寺很新，建于2002至2007年间，由黎巴嫩前总理哈里里捐建，清真寺的蓝色圆顶让人想起伊斯坦布尔的蓝色清真寺（其实就是模仿的~）。2005年哈里里遇刺后，他的遗体被埋葬在清真寺一侧。 再次让人印象深刻的冲突感是来自于清真寺旁的圣乔治主教座堂，基督教文化与伊斯兰文化在黎巴嫩也算相敬如宾吧。 星星广场 这片欧式的建筑区域是Downtown中的downtown，离清真寺和教堂不远。街道自广场中心的劳力士钟楼呈放射状散开，布局风格特别的法国。黎巴嫩立法会位于这里，所以广场的每个入口都有军警把守，并设置了铁马护栏。这个区域大部分是空空的，店铺大都歇业，有点像个鬼城。不过往中心走还是会看到几家不错的咖啡馆，很多市民在这里喝咖啡，喂鸽子，也算惬意。 Beiruit Terraces 这座公寓楼是市中心的一座现代主义建筑，乱逛的时候无意碰到。而马路对面又是一座内战遗留的废墟，对比感更是强烈。旁边的废墟曾是假日酒店，内战前刚落成不久，是当时贝鲁特数一数二的高楼。在内战中，这样的高度使这里成为必夺之地。从大楼大大小小的弹孔就可以想象当时的内战是多么激烈。 某个街边公园树立着哈里里的雕像，这里就是哈里里遇刺的地点。 路边贴着四五十年代黎巴嫩的怀旧海报，“贝鲁特 —— 一千零一夜之城”。四五十年代的贝鲁特可谓“中东明珠”，号称“中东小巴黎”。看来政府大有重振昨日辉煌之意。 鸽子岩 鸽子岩是贝鲁特西部海面上的两块岩石，纯粹是贝鲁特的打卡地。夏天来还可以乘船近距离地去看看鸽子岩，看一场海上日落。 回酒店的路上，有人在浇花，有人在喝酒，而有的人就是匆匆路过。贝鲁特就是这样，没什么惊艳的景点，然而这里的气氛总是让人陶醉。 DAY 2罗马遗风，巴尔贝克神庙遗迹 第二天包车前往黎巴嫩之行的重头戏——巴尔贝克神庙遗迹。酒店联系的司机开价120美金，还价到80美金成交。 罗马人一世纪左右取代腓尼基人入主黎巴嫩，黎巴嫩便成为罗马帝国的一部分。痴迷于建筑的罗马人走到哪里，就把罗马建筑盖在哪里。巴尔贝克神庙就是罗马帝国历史上建造的最大的神庙群。 其实在罗马人来之前，腓尼基人已经在这里修建祭祀太阳神的神庙了，闪米特语“巴勒贝克”的意思就是“太阳之城”，罗马人的宏伟建筑也算借了腓尼基人的光，这座神庙也可称做是罗马文明与腓尼基文明相融合的产物。 无论如何，巴尔贝克神庙历经了两千年风雨有幸保存至今，是名副其实的世界上最大保存最完好的古罗马遗迹之一。来到黎巴嫩，真的绝对不能错过这宏伟的遗迹，一定要给自己一个想象古罗马风采的机会。 △巴尔贝克的复原图 图/en.wikipedia.org 巴勒贝克神殿遗迹门票15,000黎镑/10美金。售票处会有导游凑过来找生意，不过他们很随意，像是来这儿喝茶聊天晒太阳的，你说不需要导游他们也不会太纠缠，不像埃及或者约旦的导游没完没了。神庙遗迹主要有三处组成，万神之神朱庇特神殿、酒神巴卡斯神殿和爱神维纳斯神殿。 △巴尔贝克的平面图 图/bible.ca ▼入口处54级台阶通往神庙，12根石柱如今已寥寥无几。（图示3） ▼走过入口的石柱，进入六边形庭院，这里是朝拜者休息的场所。（巴尔贝克的平面图图示4&5） ▼六边形庭院连接了祭礼大厅，中央有一个高耸的祭坛，祭坛两侧各有一个用来清洗活祭品的水池。（巴尔贝克的平面图图示7，8&11） 从祭礼大厅上阶梯就来到朱庇特神殿（巴尔贝克的平面图图示13），这里祭祀的朱庇特神是罗马神话中的万神之王。虽然现在光秃秃的没什么东西，但朱庇特神殿四面原本是高大石柱组成的柱廊，有共54根石柱，是世界上最大的石柱。然而因宗教信仰和政权的变迁，神庙多次被改建又得不到修缮，雪上加霜的是巴尔贝克自1158年起四次发生大地震，神庙逐渐损毁殆尽。有意思的是，有八根石柱倒塌的石柱后来被运到了君士坦丁堡（也就是伊斯坦布尔），成为了修建圣索菲亚大教堂的材料。时至今日，朱庇特神殿原址只剩下了南面柱廊中的六根巨柱。很不巧我来的时候这六根石柱正在修复，无缘走近欣赏。 神庙遗迹内散落着好几个朱庇特神庙坍塌的楣樑，上面雕刻着狮子头是神庙的排水口。 在朱庇特神殿上就可以看到旁边的酒神巴卡斯神殿（巴尔贝克的平面图图示16），不得不说酒神巴卡斯神殿保存的实在太好了，四十二根廊柱中有十九根仍然保存完好，赏心悦目！ 走进巴卡斯神殿，横梁上的雕刻依然精美清晰。 维纳斯神殿（巴尔贝克的平面图图示1&2）其实不在景区范围内，也不开放。这里的保存程度很差，除了中间精巧的圆形的建筑基本上是一片废墟。 扎赫勒 在巴尔贝克逛得太投入丝毫没觉得肚子饿，在回去的车上时才想起来午饭还没吃。司机建议我们停在扎赫勒解决午饭，顺便逛逛扎赫勒。扎赫勒是贝卡省的首府，是贝卡谷地唯一称得上是城市的地方。 午饭随便找了一间餐厅，鉴于昨天在贝鲁特的烤鸡非常好吃决定再试一次，结果端上来以后真是太好吃了！！！中东的烤肉真是一绝。 DAY 3腓尼基的蔚蓝海岸，朱尼耶与朱拜勒 朱尼耶和朱拜勒是贝鲁特以北黎巴嫩地中海沿岸的两个海滨小城，在黎巴嫩的第三日我们前往这两个小城。 城际交通 从贝鲁特出发，三个城市各自相隔20多分钟的车程。贝鲁特前往朱尼耶打uber是16美金，而从朱尼耶到朱拜勒是15美金。如果有人分摊车费，那么坐uber是省时又划算的，完全不用浪费时间去找公共小巴。 如果要乘小巴的话，那么可以去Downtown西面的Charles Helou Station坐车，往北开的基本都会路过朱尼耶和朱拜勒，不过这些过路车只会把你放在高速路旁。回程的话也是直接拦小巴，往南开的小巴几乎都是去贝鲁特的。不过小巴的终点站不一定是哪儿了，我们回程时在朱拜勒路边拦了回贝鲁特的小巴，但是这个小巴只到贝鲁特市郊就停了，最后又打了车回酒店。 朱尼耶圣母像 朱尼耶的看点就是参观黎巴嫩圣母像以及在圣母像脚下俯瞰朱尼耶海湾。 耸立于朱尼耶西面高山上的圣母像于1908年落成，是黎巴嫩基督徒的朝圣圣地之一，也是欣赏黎巴嫩地中海沿岸风光的绝佳之处，教宗约翰·保罗二世就曾在1997年5月10日造访过这里。前往圣母像可以打车上山，不过更好的选择是坐缆车，通往山上的缆车建于1965年，单程只需要9分钟，往返票价9000黎镑/6美金（周末和节假日会贵一点），圣母像本身是免费的。 缆车上升两分钟之后就可以俯瞰朱尼耶市区了。 下了缆车需要走一段台阶才能到达圣母像。正逢复活节，这里节日气氛很浓，跟随当地人我们也点了几支蜡烛。 圣母像的基座是一个小教堂。 圣母像自法国漂洋过海而来，高8.5米，直径5米，重15吨，104级的外部楼梯呈螺旋状从地面通向圣母的脚下。 抬头仰望，圣母伸展双臂，头微微低下，安详地拥抱着黎巴嫩这片土地。这天还特别有幸看到了日晕，倍感神圣！ 圣母像脚下可以看到朱尼耶湾的美丽景色，可惜那天天空有些沙尘不够通透…… 圣母像隔壁是一座较新的大教堂，教堂形状的灵感来自于雪松和古代腓尼基船，这两个都是最黎巴嫩的元素。 教堂巨大的飘窗正对着圣母像，设计十分巧妙。 教堂在举办复活节弥撒，这边的仪式会有很多小孩子参与弥撒，气氛特别欢乐。 沿着原路返回，下山的路上一切都太美好了~ 朱拜勒比布鲁斯考古遗址 下午来到朱拜勒，又称比布鲁斯。这座古老的港口城市是世界上最古老的城市之一，并且自公元前五千年来持续有人定居，未曾被遗弃。腓尼基人就是在这里用雪松木造船，将树脂运给埃及法老，将殖民地建在西班牙，将腓尼基字母传至希腊与意大利。朱拜勒也以地中海蔚蓝的海水和金黄的沙滩出名，是黎巴嫩非常受欢迎的度假胜地。 比布鲁斯考古遗址将几千年的漫长聚集在小小的两平方公里的土地之内，连续的文明废墟从新石器时代就开始，历经青铜铁器时代、腓尼基文明、罗马文明、拜占庭时代还有奥斯曼时代。数千年来地中海地区的传奇和历史与这里紧密联系在一起。就算对历史不甚感兴趣，也会被这里动人的地中海风情所吸引。 考古遗址每日早八点开放至下午六点半，门票8000黎镑，就是6美金不到。 △考古遗址的平面图 图/obelisks.org 进入遗址，便是保存颇为完好的十字军城堡（考古遗址的平面图图示3）。第一次十字军东征大获成功后，欧洲人将西欧的封建制度搬到了中东，在主要的政权之下册立了大大小小若干领主。十字军的城堡除了作为领主的宅邸，更能够作为军事要塞保护领主的封地，毕竟穆斯林族群随时准备收复失地。 在城堡上可以俯瞰这个遗址与朱拜勒的海湾，一定一定要上来！ △远远的看到一片沙滩，后面是各种度假村 遗址漫步，每个遗址前都会有说明。不过真的很晒，遗址石头什么的也很容易看腻…… 在遗址的尽头，有一个小型的罗马剧场（考古遗址的平面图图示6），是看日落的好地方。 遗址外围绕着商业街，纪念品商店、咖啡店和餐厅到处都是。 朱拜勒濒临地中海，当地人也算比较常见各种各样的鱼化石。这里有一家鱼化石商店叫做Memory of Time（网址： www.memoryoftime.com)，店主的爷爷在一站期间给法国兵跑腿时慢慢发现把化石卖给大兵很赚钱，于是就包了几块富含鱼化石的地做起了鱼化石的生意。 如今这里的化石一部分是非卖品，仅供展览或是给研究机构做研究；另一部分则按照化石品质和稀有程度对外出售。 △店里还放了零几年央视的采访视频以吸引中国顾客，我就是突然在街上看到了央视画面才发现这家店。 △这些都是对外出售的 △这一块鱼化石只是展出 离开商业区随意在海边溜达，夕阳西下就和当地人一起等日落。太阳落山，第三日结束，不过从朱拜勒回贝鲁特堵了两个小时。 结束了黎巴嫩的行程。
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