班弗国家公园游记-世界自然遗产

离开喧闹的市区，我驱车来到起伏的陡崖峭壁中，在茫茫荒原上体味大自然的宁静。加拿大的班弗国家公园位于艾伯塔省落基山脉分水岭东侧，它西临尤豪和库特耐国家公园，北接贾斯珀国家公园。在占地500万英亩的公园中，峰峦叠蟑，荒原崎岖，河床纵横交错，湖泊星罗棋布。这片由大自然鬼斧神工雕琢而出的风景区已成为世界最大的自然保护区，被联合国教科文组织确定为世界自然遗产之一。

班弗国家公园

在这里，8月的风就已经吹来冬天的气息，小溪边缘已结出晶莹的薄薄冰花。“瞧那边！”与我同游的美国记者林达·莫尔紧张地用手指着前方长满石楠灌木丛的山坡，“它在动，啊，可千万别是一头大灰熊！”这里是灰熊的出没区，游人到此总免不了提心吊胆，很少有人希望品味一番与熊“亲切”会晤时的感受。当我们壮着胆子走近时，发现那头“灰熊”原来是只山羊，在它身边的树丛中，还有另外三只长满厚厚毛绒的同类。从山羊上方的山崖望去，山脊的峰峦参差不齐地向中部聚拢，中部兀起一个高高的山峰，宛如哥特式教堂前的一根巨大石柱。这就是海拔11452英尺的阿萨巴萨卡山峰。它在一年四季大部分时间里，总是戴着一顶边沿破碎的白色“王冠”，昂首屹立，成为班弗公园北部边界的醒目标志。向南望去，萨斯喀彻温河静卧在被其冲刷的河谷之中，袒露着足有一英里宽的胸脯，但与萨斯喀彻温河水源相比，真可谓小巫见大巫。

萨斯喀彻温河发源于落基山上最大的冰帽——哥伦比亚冰地。从空中看去，这块光秃秃的荒原就如同一只巨大的甲壳虫，身虽冻僵，但仍揽高山峻岭于怀中。黄昏时分，我驱车南行，绕过米斯塔亚湖，来到班弗公园的腹地。一只小狼在穿越公路时突然停下来，用冷漠的目光打量着我。它显得若无其事，可我却毛骨悚然。好在我蜷缩在车内，它对我也无可奈何。小狼脖子上戴着一只塑料无线电项圈，那是生物学者为考察狼群的活动踪迹而设计的。据说。班弗公园中仅有大约40只狼，短时期内它们不可能形成群居的生存体。

汽车继续南行，公路上的车辆渐渐形成一条首尾相连的长龙。前方不远处，一只黑熊正在浆果树丛中磨蹭身体，停车观赏的游客使交通暂时阻断。

班弗镇是公园最繁华的地方。小镇有居民约7000人，但在夏季旅游高峰期，每天都会有2.5万游人来往穿行于小镇的街头。小镇每年接待400万游人。在班弗镇，驼鹿到处可见，它们在医院的草坪上、居民的花园中嘴食牵牛花的枯叶。这里的驼鹿大多数是温驯的，公园管理人员早巳把性情暴躁的“倒霉蛋”作上耳记后送往远离城区的荒原。但是留下的驼鹿在发情季节也会变得性情暴躁，惹是生非，无端地用犄角撞击汽车和附近的行人。驶离班弗镇几分钟后，我来到硫磺山脚下。刚走近一个石灰岩熔洞口，就闻到从洞内飘出的浓烈的臭鸡蛋味，再往深处走，便来到一湾令人心醉的池水旁。池水一年四季不停地溢出。游人在温暖的水中泡上片刻，—天的疲劳就会消失得无影无踪。公园管理人员介绍说，正是洞中的温泉导致了班弗国家公园的诞生。

1871年，加拿大太平洋铁路公司正式成立。在政府2500万元的资助和无偿获得2500万英亩土地及垄断开发20年优惠条件的刺激下，加拿大太平洋铁路公司的铁轨迅速向西部延伸。1883年10月，铁路铺设到落基山脉今天的班弗镇，当时，这里还没有地名．只是被铁路工人称为第29小站。一个月后，三名铁路工人在业余时间寻矿时，偶然发现温暖的泉水从奥博同峡谷的小山丘上汩汩流出。那时，正是公众对温泉向往已极的时代。蒸汽腾腾的泉水被视为医治蛇咬伤、枪伤甚至癌症等疾病的灵丹妙药。对富兰克林，麦可比和威廉’迈卡德尔、托马斯·迈卡德尔兄弟来说。他们三人鼻孔吸进的不是硫磺的气味，而是令他们异常振奋的钞票油墨的芳香。

他们虽然顺利地于政府部门签订了发现温泉并享有优先开发权的公证书，然而在给温泉定名问题上三人发生了严重争吵，不得不求助政府机构解决。工作人员见到温泉后，眼睛顿时一亮，不禁脱口说道：“这不正是弥补因扩建铁路而造成的财政亏空的财源吗？”1885年11月28日，政府宣布，温泉周围10平方英里的土地为国家公园。

1887年，公园进一步扩大到260平方英里。1888年，加拿大太平洋铁路公司不惜花费25万元在温泉附近建起一家幽雅的法国别墅式旅馆。班弗温泉旅馆拥有客房250间，成为当时世界上最大的度假旅馆。自建成之日起，它就门庭若市，客流不息，它那高高的角塔屋顶在数英里之外依然可见。旅馆前面矗立着威廉-康耐柳斯·冯·豪恩爵士的半身塑像。他曾是加拿大太平洋铁路公司的总经理。班弗镇的名字就是豪恩爵士起的。当时，太平洋铁路公司的两名最大股东都出生在苏格兰的班弗郡，于是豪恩爵士就送给小镇这一响亮的名字。

公园在1902年再次扩大时，包括了路易斯湖周围的瓦尔基风景区。清晨，我来到路易斯湖畔。游人咯咯的欢声笑语划破淡淡的晨雾。湖中独木小舟的划桨啪啪地击打水面。湖畔的落叶松和冷杉树散发出甜蜜的芬芳。周围冷峻的山峰在薄雾笼罩中更加挺拔秀丽。离开路易斯湖，我攀上湖边的一座高山。下午3点，我来到海拔9600英尺的阿伯特通道。岩石上巨大的凹刻痕迹标示出维克多利亚山和里夫洛伊山之间的大陆分水岭。天色将晚，只好走进路旁的石屋。第二天早晨，我从睡袋中起来，喝了两杯浓浓的咖啡后便向里夫洛伊山走去。在清晨阳光的沐浴中，里夫洛伊山闪着晶莹莹的蓝光。登山鞋的钢钉刺入冰面发出嚓嚓的令人安慰的响声，这种单调而稳健的声音一直伴随着我。越向上攀登，胸部就越感到沉重。

90分钟后，我登上了“波浪起伏”的山脊。向下望去，峡谷中的落叶松如同盆景一般。环顾四周，我感到天空好像被山峰刺破了一个大洞。山顶冷风刺骨．快速拍了几张照片后，我毫不迟疑地往山下走去。离开山顶约200英尺后，我来到一个狭窄的岩石裂口处，前面横堵着一面用黑色石头砌成的摇摇欲坠的石墙。我下意识地感到，过一定是菲力普·阿伯特1896年8月3日坠崖罹难之处。阿伯特之死是北美洲第。例肓记录的登山灾难。这一事件引起的不仅是悲伤，更燃起众多登山者的激情。此后，成群结队的登山者前来向里夫洛伊山挑战。豪恩敏锐地从中看到了赚钱的机会。他不失时机地利用舆论工具展开广泛的宣传，他把加拿大的落基山比喻为“阿尔卑斯山”，把班弗公园比喻为“第二个瑞士”。为了登山者的安全起见，他从瑞士雇佣了大批登山导游服务人员。在有瑞士登山导游人员工作期间，这里没有一例灾难发生。

1954年，导游服务业务终止后，又有三名妇女和一名男子坠崖身亡。9月末的一个下午，我登上班弗镇旁边的塔纳尔山。远远望去，它宛如一个长满肉瘤的驼峰。因其不高，所以就成了游人观赏班弗镇全景的天然大看台。我背靠光秃秃的岩石，想在离别之前再仔细地看上一眼。班弗四周的茫茫群山已经披上了洁白的素装，未被污染的森林和草地向远方的地平线延伸，天空中飘动着一堆堆白云，在峡谷中投下一道道快速移动的阴影；班弗镇的大街上缓缓蛹动着车流，发动机的“突突”声依稀可闻。